Posts by gato311

Wie, hat der Ausbilder einen abgeschnittenen Kabelbinder genommen und damit auf Deinem Handrücken rumgeritzt?

Hab ich nicht gemacht mit meiner vor 2-3 Jahren. Keine negativen Auswirkung (Tausch EFB gegen EFB mit vergleichbarer Kapazität von anderem Hersteller).

Meine Erfahrung:
Es gibt immer mal qualitativ schlechte Batterien mit Zellschluss nach ein paar Jahren (z.B. in letzter Zeit öfter Varta). Ansonsten hat gerade bei einem simplen Auto wie dem Up der Batterietod in der Regel eine klare Ursache: Entweder irgend ein Stromverbraucher im Standby oder ein Defekt in der Laderegelung/Lichtmaschine.
Die standardmäßige EFB Batterie bei den Modellen mit Start&Stop hielt bei meinem Mii ca. 11 Jahre.

Mal so zum Kontext:

12-13 Jahre ist sonst so bei uns der Schnitt bei Autos, die keine extrem langen Standzeiten mit extremem Kurzstreckenverkehr haben (unter 2 km + teilweise Standheizung). Bei den Autos kann schon mal alle 4-6 Jahre ne Batterie fällig sein. Oder so blöde Autos wie 5er BMW E60/E61, wo immer alle 4-5 Jahre eine Batterie durch ist. Unser F30 3er aus 2013 aber z.B. hat auch noch die 1. Batterie, der ist nicht so zickig.

Bei den Autos mit S&S mache ich die aber auch konsequent aus und nutze sie nur, wenn ich sie mal konkret brauche (z.B. bei McD am Abholfenster oder so).

Ich glaube, das bestreitet keiner, dass die nicht erfolgende Kupplungsentlüftung absichtlich nicht gemacht wird, da beim Up halt frühestens nach 9-10 Jahren ein spürbares Thema und auch dann eigentlich nur, wenn man irgendwas am System bewegt (z.B. um die Kupplung zu machen). Die Probleme tauchen dann plötzlich auf, wenn z.B. die Kupplung frisch gemacht wurde.

Bei dem Autobildfehler läuft es ja auch wegen des falsch montierten Anschlusses an der Spritzwand hinter dem Wärmeschutzblech wieder nach innen und tropft da ab.
Hört sich für mich echt ziemlich nach dem Fehler an.

Sicher, dass der "Absatz" das Loch selbst ist und es nicht eher nur daran abtropft?

Mein 2014er CNG Mii mit 68 PS und 291000 km verbraucht weiter hin zwischen den Ölwechselintervallen kaum messbar Öl, maximal 150 ml oder so.

Habe den Wagen allerdings auch schon mit 3600 km als Vorführer gekauft.

Fahrprofil hat sehr viel Vollgasanteil.

Zum Vergleich:

Bei unserem 335i F30 mit N55 Motor zum Vergleich (auch als Vorführer übernommen) gehen je nach Gasfuß auf 3500-4500 km ca. 1 Liter durch. Beim Vorgänger Sauger M54 war es das gleiche, den hatten wir neu gekauft.

Vollgasanteil ist bei den Autos natürlich weniger wegen der höheren Leistung.

240 kann ja schonmal nicht sein, dass wäre ne Scheibe oder vielleicht ne Trommel von nem E-Auto.

200 sind die normalen Ups mit Sauger. Keine Ahnung, ob die Trommel vom TSI wirklich größer ist.

Nimm erst mal das Kombinstrument raus und schaue, was sich mit Wackeln an den Steckern reproduzieren lässt (ohne groß den Kabelbaum zu bewegen.

Ist weniger Aufwand, als den Kabelbaum aufzuschneiden. Dazu ist es eh besser, wenn Du das KI in der Hand hast.

Ich hatte da schon bei MT was zu geschrieben.

Ich war davon ausgegangen, dass der getriebeseitige Kurbelwellensimmering gemacht wurde und ev. nicht die Ruhezeit des PTFE Materials abgewartet wurde. Aber ist alles nur Glaskugelleserei und keine Reaktion vom TE.

Herzliches Beileid.

Irgend eine Theorie, warum das gerade jetzt in dem eher strengen Winter passiert ist? Viel Wasser im Rand stehen gehabt, was dann flächig gefroren und expandiert ist?

Ich bin ehrlich interessiert, habe nämlich auch so ein Dach (Bj. 2013) in meinem Mii mit 290000 km Laufleistung.

Habe damals das Dach aber eben mit dem bekannten Risiko benutzt, um das Auto beim Händler (war nen Vorführer) nochmal ordentlich runterzuhandeln. Gab zum Glück in der Nähe noch nen ähnlich ausgestatteten Vorführer Citigo allerdings mit 16 " Felgen statt 14 " und ohne Dach für marginal weniger. Da war für den Händler das Risiko schon real, dass ich einfach dahingehe und er seine vollausgestattete Standuhr mit CNG weiter rumstehen hat.

Die Versuche, die ich kenne, den Rahmen abzudichten, sind bisher alle gescheitert.

Entweder Dach komplett neu oder von außen wirklich dicht zukleben und stilllegen.

Häh? Das merkst Du jetzt?

Siehe 1. Post anno 2023 von Stef, als Du Dich hier im Forum vorgestellt hast:

Ich zitiere:

"Nur so als Tip....achte auf dem Plastikrahmen des Panoramaglasdach, da entstehen oft teure Risse.

Dadurch entsteht ein Wassereintritt mit anschließend exorbitanten Reparaturarbeiten/kosten."

Wenn das Knickgelenkt vom Handbremshebel (hinten am Bremsbelag) nen bissl fest geht, kann die Bremse schonmal etwas schleifen und der Belag dann auch runter sein. Habe ich auch schon gehabt.

Einfach mal Trommeln runternehmen und schauen.

Es ging um den Zahnriemen zwischen KW und NW.

Meines Wissens muss der Riemen der WaPu nur bei bestimmten Techniken zum Einmessen der Nockenwellen mit genauem Winkel runter, was wohl teilweise beim TSI nötig sein soll. Für das Werkzeug beim Sauger, was man einfach hinten in die NW reinsteckt (T10477), doch meines Wissens nicht...

Siehe auch hier:

Volkswagen Up! Reparaturanleitung :: Zahnriemen aus- und einbauen :: Zahnriementrieb

Heftig, mir wurde 1,5 h für den Steuer-Zahnriemen angeboten.

Komisch, CNG-Technik ist überhaupt nicht auch nur ansatzweise im Bereich der WaPu verbaut.

Das Zeug ist alles auf der Steuer-Zahnriemenseite.

Also wohl leider mal wieder hohles Werkstattgewäsch, um irgendwas zu erzählen, völlig egal, ob es stimmt (passiert besonders gerne, wenn die Person bei der Annahme nicht die ist, die hinterher am Auto auch schraubt).

Bist Du sicher, ob die überhaupt an Deinem Auto gearbeitet haben oder nicht doch es mit einem anderen auf dem Hof verwechselt haben?

Hab ich schon gemacht. Wurde bisher nach der Aussage, "weiß gar nicht, ob wir den Kram haben" geghostet...

Habe ein Angebot für 577 brutto inkl. rechtes Motorlager. Konnten mir auch nicht erklären, wie die das hinkriegen bei 315 Teile (nach deren Satz) und 1,5 h bei 23 Euro die AW. Vermutlich haben die sich nur verrechnet.

Ein Kumpel, der mir manchmal hilft (hat bei BMW Meister gemacht), hat seinen 1.5 TSI auch zur Werkstatt gegeben aus Zeitmangeln und Nerven und irgendwie 800 gelöhnt vor nem Jahr, obwohl die Werkstatt eigentlich billiger ist, als die, wo ich das Angebot eingeholt habe (aber näher am Haus, also weniger Logistik wegen Bringen usw.)

Mein Schraubertürke (Meister bei VW gemacht) ist bei sowas so ne Sache, da ich für das Auto als Firmenwagen mit Rechnung günstiger fahre und mit dem das immer so ein Akt ist, ne Rechnung zu bekommen und der Aufschlag dann erheblich. Der weiß auch, was er tut (ghostet mich in der Sache auf WA aber wegen Gegenhalter) und hat immer wechselnde Gesellen, die unterschiedlich fähig sind. Wenn da mal was schiefgeht, gibts halt keine Rechnung und das Fahrzeug war angeblich nie dort.

Was Du das verlinkt hast, entspricht aber stark dem von Ali...

Ja, ohne Bühne muss man für den Hebel das Auto wohl schon arg schräg stellen und auch habe ich nur nen 1/2 Zoll Teleskopratsche, wo zur Not ich mit dem Rohr vom Wagenheber drüber kann. Die wird dann sicher leiden.

Ich bin sonst nicht ängstlich, Arbeiten selbst zu machen, obwohl ich so gar nicht vom Fach bin. Getriebe raus und rein alles kein Ding.

Aber wegen der genannten Themen und der Tatsache, dass ich das vermutlich nie wieder an dem Motor machen werde, noch das Werkzeug wieder brauchen werde, ist es vermutlich schlauer, nen vernünftiges Werkstattangebot anzunehmen.

Da beißt sich die Katze in den Schwanz:

Es ist fraglich, ob der Riemen überhaupt gemacht werden sollte. da nur minimale Risschen.

Und ich bin stark von Murphys Gesetz überzeugt: Wenn ich das Geld in ZR Tausch in Werkstatt investiere, gehen garantiert unmittelbar danach alles an teuren und/oder schwer zu bekommenen Sachen kaputt, wie Gasdruckregler, etc.

Ein Teufelskreis...

Nee, der von Dir genannte hat 4 Nasen statt 2 (klar, kann man rausschrauben). Und die genauen Maße des 66703 konnte ich noch nicht rausfinden (schon optisch sieht es anders aus, weil die äußeren Pins außen dran sind und die Größe der Aussparung in der Mitte ja auch wichtig zu sein scheint).

Die Bemaßung vom T10475 findet man bei AliExpress.

Wundern tut mit, dass beim 66703 bei "passend für" Autos mit Uraltmotoren genannt sind. Entsprechend müsste ich das dann nochmal mit konkreten Maßen checken.

Das ist doch der 66703, nicht T10475?!

Den benötigten Gegenhalter T10475 habe ich nicht für unter 85 Euro in Deutschland bisher gefunden.

Aus China immer noch mit Versand über 50 € und unklarer Versanddauer.

T10475 Kurbelwellenriemenscheiben-Befestigungswerkzeug für VW 1.4 TSI EA211 New Santana Jetta Lavida 1.4L und 1.6L - AliExpress 34

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Und ob es die universalen tun, ist die Frage. Klar, kann man sich was selber braten. Ist alles Zeit. Da ist dann irgendwo die Frage, ob man nicht doch riskiert, die Werkstatt ranzulassen.

In 8 Jahren laufen halt eh schon meine letzten CNG-Tank ab. Und derzeit fahre ich nicht so viel. Da wird die Kiste kaum 410000 km haben, wenn es so weitergeht. Da ist halt die Frage, ob der ZR bis dahin nicht eh hält. So richtig schlimm sieht er ja nicht aus...